牛油糊嘴，黄酒上头，这碗牛肉面顶不住 原创 西夏 风味星球 收录于话题#牛肉面,1#襄阳,1#兰州拉面,1我的眼前平铺着五六个大盆，每个大盆里都飘着满满的红油，乍看上去没什么区别。

但档口盛面的阿姨显然深谙其道，大勺子如沙场点兵一般挨个掠过表面，眼看着红油散开又重新弥合，白色的碗里变得充实起来。这让我想起上一次看到相似的场景，还是在淮南吃牛肉粉丝汤，但也只有一个大盆而已。满满一盆红油，站在旁边就能感受到热辣的气息

*作者供图

“你，吃什么？”，大勺子突然停在半空中，很不情愿被打断节奏的样子。我赶紧把手里的小票递上去：“两个牛腩面。”

勺子又重新挥舞起来，这次我可看清楚了。碗底有烫好的面，先舀牛肉，再舀红油和汤。

如果加了卤蛋之类的配料，大勺子就会从深不见底的红油汤里，稳准狠地捞出来放进碗里——还没开始吃我就后悔了：看起来很上道儿啊，刚才我为啥不多加一块卤豆干，或者一个卤狮子头！卤豆干和卤狮子头等配料泡在红油汤里，现吃现捞，非常入味

*作者供图牛肉面在中国是南北通行的食物，经常是家里炖一锅牛肉，三肥七瘦捞出来几块，再配上青菜，就是一碗打牙祭的红烧牛肉面。

但放眼全国，能跟“牛肉面”三个字亲密捆绑、进而形成特有名词的地方却屈指可数。

北有开山鼻祖兰州，南有川味代表内江，以及虽然据守一隅，却照样横行全国的台湾牛肉面。兰州牛肉面

*风味原产地 · 甘肃

所以，名气稍逊一筹的“襄阳牛肉面”到底有啥特别？

我最直观的感受就是：十五块钱的牛肉面，肉多得跟不要钱似的。

不像兰州牛肉面，肉只是礼节性地参与一下。据说上世纪七、八十年代，牛肉面受食材局限，多以便宜的牛杂为主。后来条件改善，“牛肉面”才名副其实，进而出现牛肉、牛杂、牛腩等部位的细分。实诚的肉量从此一发不可收拾。

我先尝了一块牛肉，炖得香辣入味，即便不饿的人也会瞬间食欲大开。淡黄色的碱水面夹杂着清新的豆芽，爽利中带着脆嫩，但热辣的气息也趁机窜进喉咙，呛得我差点扔掉筷子。

这种呛辣感在吃重庆火锅时也曾有过。实际上，襄阳牛肉面给我的第一印象就很像加了牛肉臊子的重庆小面。牛肉面加卤豆干，这家的面能看出椒麻味比较重

*作者供图

不过“呛辣”只是短暂的感觉，各种香料在牛油的烘托下散发出的复合香味，才是襄阳牛肉面的杀手锏。这里面尤以花椒的麻香最为突出。

椒麻就像一种味觉致幻剂，一边无限放大自己、削弱你对其他味道的敏感度，一边让你对它产生强烈的依赖。一旦上瘾，就再也停不下来。一碗面下肚，那种香味还会在嘴巴里余音绕梁。*摄 | 矜持

周围人也是清一色的动作：一边大口吹着面条想赶紧吃，一边又小心翼翼地提防红油溅到身上，一副攻守兼备又欲罢不能的样子。很多人知道襄阳，是从金庸的小说里。这是一座与武侠和战争密不可分的城市。如果把秦岭 - 淮河连接起来，襄阳刚好处于正中间。

“南船北马”“七省通衢”的地理位置，不但使它成为兵家必争之地，也造就了人们南北通吃的饮食习惯。

这种包容性，也能从一碗襄阳牛肉面里看出端倪。碗里虽然秉承了川渝特有的“麻辣”味型，但桌上的大蒜和醋瓶子，又会让人瞬间从蜀地穿越到中原或陕西。襄阳牛肉面调味酷似川渝，但桌上的大蒜让人瞬间从蜀地穿越到中原

* 作者供图

在心理认同上，襄阳人似乎更偏向南方，但你若看见他们像北方汉子一样，啃一口大蒜吸一口面，也不必觉得太稀奇。

实际上因地缘关系，襄阳饮食里有抹不去的中原遗风。比如襄阳人也像河南人一样酷爱胡辣汤，只不过口味上有所差别；连馄饨里都有浓郁的胡椒味，喝完会觉得有点辣嗓子。

黄瓜拌荆芥这种河南夏天独有的凉菜，在襄阳的烧烤摊上也很容易找到。有些牛肉面馆甚至把荆芥（味道类似于罗勒）当成和葱花香菜一样的配菜来调味。黄瓜拌荆芥

* 微博@她是小霸王

火车站附近的幸福小区里就有这么一家老店。灶头排场不大，但味道值回一张车票。

有了上次的经验，我果断在牛肉面里多加了一块卤豆干。蓬松的豆干吸饱了汤汁，香韧入味，比大块的牛肉还上头，而荆芥独特的清香也能缓解汤里的油腻感。

不过最好的解腻神器还是配上一碗“黄酒”。

此黄酒并非江浙那种酿造酒，而是一种轻微带汽的米酒，喝起来酸甜畅爽，一块钱一碗，比汽水还过瘾。